Как обучить собаку прыгать «НА РУЧКИ» И С РАЗВОРОТОМ?

Для того, чтобы завести собаку, говорят, нужно быть хорошим хозяином. В первую очередь, важно уметь заботиться о любимцах, кормить и уделять им внимание. Так, обитая рядом с человеком, собака участвует во многих событиях его жизни. Поэтому очень важно воспитывать выдержку и дисциплинированность животного.

Питомцы могут не только быть отличными друзьями, но к тому же, еще и прекрасными учениками. Обучая животного командам, вы показываете ему, что такое уметь ждать лакомства, как вести себя рядом с людьми, быть сдержанным и не растеряться, если вокруг много людей. Дрессировка – очень интересный вид деятельности. Если постараетесь и зададитесь целью, у вас обязательно получится достичь желаемого результата. Иногда и для хозяина это сложный путь. Занимаясь с собакой регулярно, в ближайшем времени вы заметите первые успехи. Правда, вам придется проявить и свои лучшие качества, чтобы щенок или взрослая собака почувствовали, что вы ответственно относитесь к делу. Мы собрали некоторые интересные и нужные советы начинающим тренерам. Думаем, что и у вас самих все получится. Стоит только начать «педагогическую деятельность», а уверенность в действиях придет к вам со временем.

Обучая собаку командам.

• Старайтесь проявлять терпение, объясняя команды. Нужно пробовать еще раз, если с первой попытки питомцу не получилось вас понять;
• Ищите различные способы, чтобы собака поняла, каких действий вы от нее ожидаете. Помогайте жестами, руками, но делайте это спокойно;
• Интонация не должна вызывать беспокойства, не кричите на животное;
• Используйте поощрение;
• Помните, что при обучении можно давать собаке лакомство, чтобы снять сопротивление. Например, ваш питомец выполняет команду, но не до конца. Вы сможете его подбодрить и призвать к действию;

«Поцелуй»

Многие питомцы, демонстрируя расположение к хозяину, стремятся лизнуть его в нос или щеку. Этот порыв можно использовать для обучения команде «поцелуйчик».

Произносите команду каждый раз, когда собака собирается вас облизать. Хвалите и/или угощайте питомца каждый раз после этого, а облизывание без команды не поощряйте никак. После нескольких повторений собака должна усвоить команду.

Второй вариант подойдет для собак спокойных, не склонных к резким неаккуратным движениям. Одновременно с командой, приближая лицо к питомцу, удерживайте кусочек лакомства у щеки, чтобы собака могла его ухватить или слизнуть. С каждым повторением уменьшайте кусок лакомства, а после и вовсе уберите руку от щеки.

Осваиваем команду «барьер»

Перед тем, как приступать к обучению, убедитесь, что у вашего питомца нет болей в суставах. Очень важно позаботиться об этом заранее, чтобы потом не возникло проблем. Для того, чтобы проверить опорно-двигательный аппарат собаки, обратитесь к специалисту, а также понаблюдайте за передвижением собаки и ее активностью. Для того, чтобы питомец чувствовал себя здоровым, также важно обеспечить правильное питание, в ходе которого его организм будет получать все необходимые микроэлементы и витамины. Если собака молодая, не используйте слишком высокую преграду.

Обучая собаку команде барьер, вы развиваете в ней ловкость, смелость, умение оценить дистанцию и свои силы. Такая техника широко используется в служебных целях, на выставках, в цирковом искусстве и просто для тренировки собаки.

Начиная обучение собаки, выберите жест и слово-стимул, которые будете использовать. Это может быть жест рукой вперед, ладонью вниз. Слова, сопровождающие команду, могут быть разными: «барьер», «хоп, «бар». Для того, чтобы ваш питомец смог выполнять команду «барьер», необходимо сначала подготовить понимать команду «вперед».

Кажется, что научить собаку прыгать быстро, высоко и красиво не очень сложно. Однако, это не так, доказательством тому служат ошибки, допускаемые собаками на соревнованиях. Навык — дело серьезное. Навыком называют действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.

Навыки бывают разные, и в аджилити формируются многие их типы. Буквально лежат на виду двигательные навыки. Их тоже несколько: прыжок в высоту, прыжок в обруч (это и прыжок в высоту и умение вписаться в узкое отверстие), прыжок в длину, навык преодоления горки (это не прыжок, это умение карабкаться), навык преодоления бума (это и навык карабкаться, и навык движения по узкой доске), навык преодоления мягкого туннеля (надо мордой поднимать ткань и сохранять прямолинейное движение, чтобы не запутаться), навык преодоления жесткого туннеля (умение двигаться на полусогнутых лапах), навык преодоления качели, навык преодоления слалома, навыки посадки, укладки и стойки собаки, навык движения рядом с дрессировщиком (как с левой стороны, так и с правой) и выдвижение вперед по команде.

Перцептивные (опознавательные) навыки менее заметны и часто их наличие не осознается дрессировщиком, что приводит к самым печальным последствиям. К этим навыкам относится, например, навык восприятия вида снаряда и опознавания его. Это очень важный навык — от того, как быстро собака опознает снаряд (а это значит, насколько быстро решит каким способом его преодолевать), зависит количество ошибок, совершаемых ею и время прохождения трассы. Или навык восприятия и осознания команд, подаваемых дрессировщиком — собака должна быстро их опознавать и также быстро реагировать на них. Что, кстати, представляет определенную трудность, поэтому не придумывайте кучу команд, отражающих разнообразие снарядов. Достаточно одной короткой звучной команды — например, «Ап!» — означающей для собаки преодоление ближайшего или указанного дрессировщиком снаряда. А как преодолеть снаряд, то есть выбор навыка преодоления, собаке подскажет вид снаряда.

Интеллектуальные навыки формируются наиболее медленно. Их появление вы заметите через месяц, а то и через два и три (а может быть, и позже, многое зависит от таланта собаки и дрессировщика, методик дрессировки и тренировки) после начала регулярных занятий. Интеллектуальные навыки заключаются в том, что собака легко принимает решения, помогающие ей правильно и быстро двигаться по трассе. А главное, при их появлении вам покажется, что собака наконец поняла вас, что она осознанно проходит по маршруту.

Все навыки, независимо от их типа, формируются медленно, так как основываются не только на функциональных, но и морфологических изменениях нервных клеток. Поэтому не требуйте от собак быстрых успехов, не торопитесь. Ваш девиз: «Торопись медленно!».

И еще одна фраза должна стать вашим девизом: «От простого к сложному». Это значит, что в начала отработки навыка вы создаете наиболее легкие условия для собаки и лишь постепенно усложняете их. В этой фразе заключен и другой смысл: на каждом конкретном этапе вы должны работать лишь над одной характеристикой навыка. Обычно последовательность такая: правильность, усложнения с соблюдением правильности, работа над скоростью преодоления снаряда и трассы.

К снарядам, которые преодолеваются прыжком в высоту, относятся одиночные барьеры, стенка или виадук и обруч.

Одиночные барьеры. Высота одиночных барьеров в аджилити составляет 55-65 см (для мини-аджилити — 35-40 см). Барьеры имеют хорошо устойчивые стойки из любого материала. Они могут быть стационарными, или — что лучше — переносными. Планки барьеров могут быть узкие, напоминающие жердь, или глухие, похожие на щит. Они изготавливаются из древесины и обязательно должны быть легкосъемными, так чтобы при контакте с лапами собаки они падали, не причиняя собаке травм или ушибов. Щеточный барьер (изгородь) изготавливается из естественных не толстых прутьев или из подходящего искусственного материала, крепящихся к двум параллельным планкам. Такой барьер может быть несъемным, но прутья должны выступать сантиметров на 20 над верхней планкой.

Виадук или стенка. Высота снарядов 55-65 см (мини-аджилити — 35-40 см). Ширина снаряда — 120 см. Толщина — 20 см. Лучше всего его изготовить в виде короба из фанеры или оргалита. Виадук в отличие от стенки имеет 2 сквозных отверстия. На верхней поверхности снаряда располагаются съемные «кирпичи» полукруглой формы.

Обруч. Диаметр отверстия обруча — 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания: 90 см (мини-аджилити — 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча с целью безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча, Не допускается использование жестких систем крепежа. Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой, Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра. Держатель для обруча можно сделать из любого материала: древесины, металлического уголка, профиля или труб.

Преодоление слалома. Слалом, как снаряд, представляет из себя длинное, плоское основание-подставку с вставленными туда деревянными рейками. Число реек — 8, 10 или 12, высота реек минимум 100 см. Расстояние между отдельными рейками 50-65 см. Рейки для слалома можно сделать специально, а можно воспользоваться достаточно распространенными черенками для сельскохозяйственного инвентаря, например, для грабель, они тонкие.

Сложнее изготовить основание-подставку. Ее можно сделать из деревянного бруска, просверлив в нем отверстия по диаметру реек или из металлической полоски, приварив перпендикулярно к ней отрезки труб соответствующего диаметра. Легче и удобнее сделать 3 подставки, каждая на 4 рейки. Это позволит вам варьировать число реек как в процессе дрессировки, так и при проведении состязаний. Поставка обязательно должна быть устойчивой от опрокидывания.

Отработка навыка преодоления слалома. Начиная заниматься аджилити в учебно-дрессировочном , мы встретили в зарубежных книгах по подготовке собак довольно неудобные, с нашей точки зрения, методики отработки навыка преодоления слалома. Одни предусматривали специальные приспособления, которых у нас не было или они были рассчитаны на длительный срок формирования навыка. Поэтому в нашей школе аджилити мы пользуемся в основном двумя способами дрессировки: способом наведения и способом наталкивания.

Способ наведения заключается в следующем. Вы подходите с собакой на поводке к снаряду, так чтобы первая рейка слалома была от нее слева (правилами соревнований предусматривается, что вход собаки в слалом должен быть единообразным, а именно первая рейка слалома всегда должна быть слева от собаки!), и предлагаете ей совершать обходные движения реек, следуя за любимой игрушкой, апортировочным предметом, кусочком привлекательной для нее пищи или просто раскрытой ладонью.

Следите, чтобы ваша собака не перевозбуждалась видом «мишени», за которой она следует, иначе она не сосредоточится на тех действиях, которые должна запомнить. И после прохождения слалома собака обязательно должна обладать тем, за чем она следовала. Это будет ее поощрением и подкреплением.

Первый вариант способа наталкивания предполагает, что ваша собака хорошо знакома с навыком движения рядом с дрессировщиком. Подходите к снаряду так, чтобы между основанием-подставкой и вами находилась только собака. Подавая команду преодоления снаряда, вы подкрепляете ее командой «Рядом!» и начинаете движение вперед челноком с небольшой амплитудой, делая шаг левой ногой так, чтобы заставить собаку пойти в створ (створом называют первую пару реек слалома) слалома. При этом можно открытой левой ладонью и подтолкнуть собаку. Как только собака войдет в створ слалома, вы делаете шаг вперед и вправо, принуждая собаку обойдя рейку, занять исходное положение. И так далее. Следите внимательно за собакой, не давая ей возможности совершать ошибки и не наступайте ей на лапы.

Второй вариант способа наталкивания самый простой, но, наверное, не самый эффективный. Он заключается в том, что вы при помощи наталкивающих воздействий поводка принуждаете собаку совершать правильные движения, проходя слалом.

1-й этап. Помните о правильности и упрощенных условиях? Вот с этого и начнем, не нужно выставлять все рейки слалома. Для первого этапа достаточно четырех. Вашей задачей на первом этапе является объяснение собаке способа преодоления снаряда. Пожалуй, навык преодоления слалома формируется у собак наиболее медленно. Поэтому очень удобно не отводить на его отработку специального времени, а поставить снаряд с первого занятия в сторонку и каждую свободную минуту совершать один-два прохода. Не торопитесь включать слалом в состав трассы.

Выбрав способ дрессировки, вы должны помнить, что в описанном виде он должен потребляться лишь в первые 2-3 занятия. После чего вам необходимо постепенно снижать выраженность своих вспомогательных действий.

Не забывайте работать с собакой на поводке и сразу исправлять нежелательное поведение собаки.

Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования, обязательно хвалите ее. Будет очень полезно, если собака несколько раз наткнется на рейки и травмирования не произойдет, но она быстрее заметит их. Собаки тоже учатся на своих ошибках.

2-й этап. Увеличьте количество реек до 8, включайте слалом в состав трассы (для начала в количестве 4 реек), продолжайте работать на поводке, начинайте подходить к трассе под разными углами, после разных снарядов. Начинайте увеличивать темп движения по снаряду, но только до уровня среднего.

3-й этап. Работайте с полным количеством реек, но на поводке. Сначала научите собаку медленно преодолевать довольно длинный снаряд. Продолжайте обучать собаку преодолевать слалом при подходе с разных сторон, под разными углами. С половины этапа переходите к работе без поводка.

4-й этап. Для повышения скорости вернитесь к 4 рейкам. Скорость продвижения по снаряду повышайте медленно, но постоянно. Для начала попробуйте побежать к снаряду и на скорости преодолеть его, ускоряйтесь сами и понемногу опережайте собаку, когда она проходит снаряд. Добейтесь стабильно высокой скорости и лишь затем увеличивайте количество реек. Тоже самое попробуйте, когда снаряд включен в состав трассы.

Правила преодоления снаряда. Отказ (это когда собака после поданной команды не сразу начинает преодолевать снаряд или останавливается во время его преодоления) засчитывает в случае, если собака неправильно начинает слалом (не засчитывается за отказ или ошибку короткая остановка во время прохождения дистанции, собака наказывается через дополнительно затрачиваемое время).

Первый шест этого препятствия должен находиться слева от собаки. Собаку следует тотчас же подвести к первому жесту. За ошибку засчитывается, если собака пропускает шест. Все погрешности прохождения через ворота засчитываются как одна ошибка (5 штрафных очков), однако проводник каждый раз должен похвалить свою собаку к месту совершения ошибки, не касаясь при этом ни собаки, ни препятствия. В результате этого тратится дополнительное время, что при определенных обстоятельствах может привести к временным ошибкам.

Максимальное количество штрафных очков в слаломе ограничивается 15, а именно: — два отказа = 10 штрафных очков; — ошибки при прохождении через ворота (одна или несколько) = 5 штрафных очков.

Если собака пересечет линию следующего снаряда или пробежит через него, не закончив прохождение слалома в соответствии со всеми правилами, то она дисквалифицируется.

Преодоление горки и бума. Лесенка-мостик (бум)

Высота: минимальная — 120 см, максимальная — 135 см, ширина мостков: минимальная — 30 см, максимальная — 40 см. Длина каждого элемента: минимальная — 360 см, максимальная — 420 см. Наклонные поверхности снабжены небольшими планками, закрепленными через определенные промежутки (примерно через 20-30 см), предназначенными для того, чтобы облегчить подъем и предупредить скольжение. Нижние части наклонных поверхностей на длину 90 см, считая от земли (верхняя поверхность и узкие боковые поверхности), должны быть окрашены в иной цвет, чем остальная часть препятствия, чтобы таким образом выделить зону контакта. По верхней границе зоны контакта не должны проходить планки, она может быть закреплена на расстоянии минимум 10 см от нее.

Состоит из двух элементов, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Ширина: минимальная — 90 см, в нижней части возможно расширение до 115 см. Максимальная точка по высоте — измеряется по вертикали к земле — составляет 170 см. Наклонные поверхности снабжены планками, расположенными на равном удалении друг от друга (примерно через каждые 30 см), облегчающие подъем и предупреждающими скольжение. Нижние части наклонных стенки на высоте 106 см от основания (на верхней поверхности и на боковых поверхностях) следует окрашивать в иной по сравнению со всей остальной частью цвет, чтобы выделить зону контакта. По верхней границе зоны контакта не должна проходить планка, она может крепиться на удалении минимум 10 см от зоны контакта. Верхняя точка наклонной стенки не должна представлять никакой опасности для собаки; в случае необходимости наносят защитную резиновую планку.

Горка. Итак, горка состоит из двух щитов, соединенных между собой шарнирами. Щиты представляют собой каркасы, которые можно изготовить из деревянных брусков, а можно сварить из металлического уголка. К каркасам крепятся листы, желательно из пятислойной фанеры. С внутренней стороны щита необходимо сделать 3-4 ребра жесткости. С Внешней стороны, для предотвращения скольжения собаки, прибиваются тонкие деревянные планки. С этой же целью, во время покраски поверхности, на нее наносят песок. Щиты соединены между собой ограничительной планкой, позволяющей фиксировать определенный угол их состыковки. Но лучше планку заменить на достаточно длинную цепь или веревку-трос, которые бы давали возможность снизить высоту снаряда до 1 м и увеличить трос, которые бы давали возможность снизить высоту снаряда до 1 м и увеличить угол состыковки щитов. А это очень важно.

Помните, нам нужно научить собаку не прыгать на снаряд. Нам нужно научить, чтобы она забегала с одной стороны и сбегала с другой. Иначе вы всегда будете рисковать тем, что собака перепрыгнет зону контакта.

Для этого, если у вас стандартная горка, высота которой не уменьшается, вы можете воспользоваться несколькими способами. С собакой на поводке вы подходите к снаряду (но не подбегаете) и, сдерживая собаку, предлагаете ей забежать на горку и сбежать с нее. Можно и подбежать к снаряду, но тогда вам при помощи поводка придется потянуть голову собаки к низу, предотвращая прыжок. Тоже самое можно сделать при помощи куска пищи — подбегая к снаряду вы выносите правую руку с лакомством к основанию снаряда, заставляя собаку наклонять голову и следовать за рукой.

Если собака достаточно голодна, а пища достаточно привлекательна, прыгать она не станет. Можно предотвратить прыжок собаки раскрытой ладонью правой руки подбегая к снаряду выносите руку к носу собаки и держите ее там, пока снаряд не будет преодолен.

Но вам и вашей собаке будет несомненно легче, если вы изготовите горку, регулируемую по высоте. Вы устанавливаете самую низкую высоту и не торопясь, от занятия к занятию, очень постепенно повышаете ее, отрабатывая навыки забегания и сбегания. А быстро навыки, как мы уже знаем, не образуются.

Ошибки на горке Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.

Собака, которая спрыгивает с наклонной стенки прежде, чем коснется наклонной стенки спуска всеми четырьмя лапами, наказывается как за отказ от выполнения упражнения: 5 очков.

Бум, конечно, легче сделать стационарный. И это не очень страшно, когда все остальные снаряды переносные. Изготовление переносного бума в принципе схоже с изготовлением горки. Из деревянного бруска или металлического уголка делаются 3 каркаса соответствующего размера и покрываются фанерой. Не забудьте на наклонные трапы набить планки и, во время окраски, посыпать их песком. Поставки, обеспечивающие устойчивость бума, изготавливаются из любого материала по типу строительных козел. Трапы соединяются между собой при помощи замка. Конструкцию замка можно придумать собственную, а можно воспользоваться одной из предложенных.

Будет очень замечательно, если на вашей дрессировочной площадке есть дрессировочный бум: более низкий и с более широкими трапами. Это значительно облегчит вашу задачу.

С собакой на поводке вы подходите к трапу бума, беретесь правой рукой за ошейник собаки, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на бум. Вы должны быть всегда готовы подхватить собаку левой рукой, чтобы предотвратить ее падение!

Не торопитесь увеличивать скорость прохождения снаряда — с увеличением скорости движения и без отработанного навыка забегания по трапу, собака начнет прыгать на снаряд.

На 2-м этап совершайте подходы к горке и буму с разных сторон, под разными углами, с собакой справа и слева от вас и включайте снаряды в состав трассы.

На 3-м этапе для отработки скорости преодоления снарядов вернитесь к преодолению одиночных снарядов, повторяя задания 2-го этапа на скорости и, после удовлетворительных для вас результатов, делайте то же самое, но со снарядами на трассе.

Ошибки преодоления бума. Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.

Собака, которая спрыгивает с препятствия, не коснувшись перед тем всеми четырьмя лапами наклонной части спуска, называется как за отказ от выполнения упражнения: 5 штрафных очков.

Преодоление снарядов прыжком в длину. К снарядам, которые приходится преодолевать, совершая прыжок в длину, относятся сдвоенные или строенные барьеры из одиночных барьеров. Они устанавливаются в порядке нарастания высоты с разницей по высоте приблизительно 20-25 см, самая высокая в конце может иметь высоту 75 см. Общая глубина препятствия не должна составлять более 70 см. Таким образом прыжок через этот снаряд одновременно является прыжком в высоту и в длину.

Но специальный снаряд для проверки способности собаки совершать прыжок в длину (снаряд для прыжка в длину) состоит из 4 или 5 элементов. Элементы снаряда отстоят на одинаковое расстояние друг от друга, чтобы обеспечить прыжок на 120-150 см. Длина элементов 120 см, высота самого высокого элемента 28 см, высота самом низкого элемента 15 см, ширина элементов 15 см с небольшими скосами. С четырех сторон снаряд отграничивают колышки высотой примерно 120 см (о них позже).

Отработка навыка прыжка в длину. Напоминаю, что для предотвращения закрепления неправильного поведения при преодолении снарядов начинайте работать с собакой на поводке.

Для сдвоенного или строенного снаряда поставьте прыжковые барьеры как можно ближе друг к другу, установив на них среднюю высоту. Отрабатывайте преодоление снаряда, варьируя подходы, и постепенно (!) увеличивайте ширину снаряда. Сантиметров по 10-15 за одно занятие. Достигнув максимальной ширины, задержитесь на одно занятие, не изменяя высоты. Включите такой снаряд в трассу, попробуйте преодолеть его с ускорением. И лишь после этого, также постепенно, увеличивайте высоту снаряда до максимальной.

Почти также отрабатывайте навык преодоления снаряда для прыжка в длину. Для начала сдвиньте элементы вплотную и проработайте преодоление снаряда с разных сторон, под разными углами и с ускорением. Вместе с этим, от занятия к занятию, сантиметров на 5 увеличивайте расстояние между элементами. Гденибудь на середине можно включить снаряд в состав трассы.

Ошибки преодоления снаряда для прыжков в длину. Элементы снаряда для прыжков в длину устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить прыжок длиной 1,2 — максимум 1,5 м. Прыжок, выполненный в ширину снаряда, или прохождение мимо него оцениваются как отказ от выполнения упражнения и наказываются 5 штрафными очками. Касание элемента, опрокидывание его или постановка лапы между элементами штрафуется 5 очками.

Выдержка из правил

2.5. Ход соревнования. На трассе и территории для испытаний и соревнований не допускается никаких тренировок. Разрешается только ознакомление проводника с трассой, без собаки. Перед началом каждого испытания (соревнования) судья собирает соперников, чтобы сообщить им точные детали, касающиеся испытания (соревнования), стандартное время и максимальное время прохождения дистанции, которое он назначил. Одновременно судья напоминает правила соревнования и критерии оценки.

Проводник собаки направляется на старт. Его собака находится в исходной позиции (стоя, сидя или лежа) позади линии старта. Он отпускает поводок собаки и снимает с нее ошейник, ношение которого не допускается во время соревнований для обеспечения безопасности. Проводник собаки во время соревнования ничего не должен держать в руках. Он не должен дотрагиваться ни до собаки, ни до какого-либо из снарядов. Сам проводник собаки не должен перепрыгивать через препятствия.

Проводник дает своей собаке стартовую команду по указанию судьи, который включает секундомер, как только собака пересечет линию старта. На протяжении всей дистанции допускается использование любых оптических и акустических сигналов и знаков.

Проводник собаки внимательно следит за тем, чтобы пронумерованные препятствия преодолевались собакой строго в указанной последовательности.

Окончание прохождения дистанции и хронометрирования достигается в тот момент, когда собака пересечет линию финиша.

(Мы специально выделили старт и финиш. Хотя они не являются препятствиями, но, как вы заметили, их прохождение сопряжено с некоторыми правилами (см. урок 3).

Старт и финиш обозначаются воображаемой или реальной линией, отграниченной (как и снаряд для прыжка в длину) колышком высотой около 120 см. Колышки должны иметь подставку, обеспечивающую им устойчивость и закругленную, но не заостренную, вершину.

Для облегчения будущей жизни хорошо бы научить собаку без проблем проходить створки старта и финиша и для этого организовать специальные занятия).

4.3. Ошибки, которые влекут за собой исключение из соревнований: — некорректное обращение с собакой; — превышение максимального времени прохождения дистанции; — при третьем отказе от выполнения упражнения на все дистанции; — если препятствия преодолеваются не в указанной последовательности (это относится также к прохождению под препятствием, прыжку или пробегу через стоящее не в указанной последовательности препятствий); — пропуску одному из препятствий; если собака «сбивает » препятствие, прежде чем преодолеет его; — преодоление препятствия в направлении, противоположном указанному; — проводник собаки сам перепрыгивает через препятствие; — проводник собаки проходит внизу сам препятствием или перебегает через него; исключение: судья дает на то согласие до начала соревнования; — проводник собаки держит что-либо в руках; — проводник подводит свою собаку к линии старта вновь после того, как она уже пересекла линию старта (исключение: команда судьи); — если на собаку надет ошейник; — если проводник прерывает работу собаки на дистанции без особого указания судьи; — если собака «отрывается » на дистанции; — если собака сходит с дистанции, например, перепрыгивает через ограждение дистанции (не засчитывается за «схождение с дистанций; — если собака для того, чтобы перейти от одного препятствия к другому, быстро пролезает под низом ограждения, оставаясь при этом полностью под контролем проводника); — если собака не находится под контролем проводника.

Исключение из соревнований влечет за собой дисквалификацию, в таком случае проводник и его собака должны немедленно покинуть дистанцию. Дисквалификация сигнализируется по дистанции (свисток или сигнал рожка) судьей.

Все не указанные здесь случаи оцениваются судьей, при этом подразумевается, что судья должен быть одинаково мягок или одинаково строг на протяжении всего хода соревнований — как в начале, так и в конце.

4.4. Форс-мажорные (непредвиденные) случаи. В случае происшествия без участия проводника, как например, падение препятствий или запутывание матерчатого туннеля, судья может остановить проводника и, конечно же, хронометрирование.

После того, как препятствие вновь будет приведено в порядок, судья дает команду снова включить секундомер и проводить собаку снова на место, на котором была прервана ее работа. Все штрафные очки, назначенные до момента происшествия, сохраняют свою силу.

5. Квалификация/оценки. За испытания присваиваются следующие «квалификационные оценки»: — при общем количестве штрафных очков 0-5 = отлично; — при общем количестве штрафных очков 6-15 = очень хорошо; — при общем количестве штрафных очков 16-25 = хорошо; — при общем количестве штрафных очков свыше 25 = без оценки.

Под общим количеством штрафных очков подразумевается количество штрафных очков за допущенные ошибки при преодолении препятствий + штрафные очки за превышение стандартного времени.

Аджилити-диплом присваивается каждой собаке, которая получает оценки отлично или очень хорошо при 2 соревнованиях в Аджилити 1.

Испытание считается выдержанным с отличием, если собака получает оценки отлично или очень хорошо.

Преодоление качелей. Качели аджилити представляют собой почти обычные и очень распространенные детские качели: доска, закрепленная по своей середине на подставке, но так, чтобы одна из ее сторон была несколько тяжелее другой и всегда была опущена до земли.

Ширина доски: минимальная — 30 см, максимальная — 40 см; длина: минимальная 365 см, максимальная — 425 см; высота отстояния центральной оси от земли = 1/6 длины доски.

Например, длина доски 365 см = высота 60 см; длина 425 см = высота 70 см.

«Зона контакта» такая же, как на «лесенкемостках».

При использовании в мини-аджилити следует предусмотреть противовес для более благоприятного балансирования.

Доску для качелей можно сделать целиком из одной доски подходящего размера или изготовить каркас из деревянного бруска и покрыть его фанерой. Сложнее изготовить подставку с замком для доски — лучше всего если вы сделаете доску съемной. Поставку можно сварить из металлического уголка, а можно изготовить из деревянного бруска.

Простой замок, изображенный на рисунке, представляет собой две металлические пластинки с вырезами 8-10 см, прикрепленных к доске. Доска с таким замком одевается сверху на металлический штырь, продернутый сквозь стояки подставки.

Желательно приступить к освоению навыка преодоления качели, уже освоив с собакой карабканье на горку и бум. Если вы опережаете события, то будьте готовы к тому, что собака попытается запрыгнуть и спрыгнуть с него. Будьте осторожны при неудачных прыжках, собака может травмировать себя или очень напугаться, тогда сложно будет приучить ее к снаряду.

Вариант 1. Начинайте отработку навыка с помощником. Помощник берет обеими руками одну сторону доски качели и поднимает ее так, чтобы противоположная сторона доски коснулась земли. Вы с собакой на коротком поводке подходите к опущенной стороне доски, беретесь правой рукой за ошейник собаки, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на доску качели до ее середины. На этой середине вы должны командой «Стоять!» зафиксировать собаку. После секундной паузы помощник медленно опускает доску до земли. Вы снова подаете команду преодоления снаряда и медленно (!) сводите собаку по доске, предотвращая ее попытки спрыгнуть со снаряда.

К концу первого занятия собака начинает понимать, что от нее требуется, и помощник перестает держаться за доску. Он встает с боковой стороны доски с готовностью придержать ее, если собака слишком быстро преодолевает середину качелей.

Через два-три занятия надобность в помощнике отпадает, а еще через пять-шесть занятий можно отказаться и от вспомогательных приемов.

Вариант 2. Вы с собакой на коротком поводке подходите к опущенной стороне доски, беретесь правой рукой за ошейник собаку, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на доску качели до ее середины. На середине доски вы подаете команду «Стоять!» и фиксируете собаку. После секундной паузы подаете команду преодоления и, как только собака сделает шаг, а доска начнет опускаться, вы сдерживаете собаку, не давая ей двигаться до тех Пор, пока противоположная сторона доски не коснется земли, и медленно сводите собаку вниз.

Увеличивайте скорость преодоления снаряда очень медленно, собака довольно быстро обучается забегать на снаряд, но еще долго будет пытаться спрыгивать с него, что необходимо предотвращать. Не торопитесь отказываться от вспомогательных приемов — собаке понадобится довольно много времени, пока она поймет, что на середине нужно остановиться и медленно опустить противоположную сторону доски. Это как раз пример формирования интеллектуального навыка.

Как и в случае преодоления других снарядов, обучайте собаку преодолевать качели при подходе под разными углами, справа и слева от вас и, наконец, с ускорением. А после всего этого включайте снаряд в состав трассы.

Ошибки преодоления качелей

Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.

Собака, которая спрыгивает с препятствия до того, как она минует ось качающейся доски (прежде, чем доска начнет качаться), наказывается как за отказ от выполнения управления: 5 штрафных очков.

Собака, которая спрыгивает с качающейся доски прежде, чем доска коснется земли (даже если собака уже зашла в зону контакта), наказывается как за ошибку: 5 штрафных очков.

Выдержки из правил

2.3. Определение стандартного времени прохождения трассы. Основу определения стандартного времени прохождения дистанции составляет скорость в м/сек, которая устанавливается для движения по дистанции. Такая установка дается с учетом категории испытания и сложности дистанции.

Скорость передвижения по дистанции составляет 1,8-3,5 м/сек.

Стандартное время продвижения для определенной дистанции получаем (в секунду) путем деления точной длины дистанции на зафиксированную скорость продвижения (в м/сек).

Например, для дистанции длиной 150 м и зафиксированной скорости 2,5 м/ сек стандартное время продвижения по дистанции будет равно: 150: 2,5 = 60 сек.

2.4. Определение максимального времени прохождения дистанции. В основном за величину максимального времени прохождения дистанции судья берет удвоенное значение стандартного времени прохождения дистанции. Для величины стандартного времени прохождения дистанции, равной 60 секундам, максимальное время прохождения дистанции составит 120 секунд. Это значение никогда не должно быть менее 1,5-кратной величины стандартного времени прохождения дистанции.

Преодоление стола. Легче всего сделать стол целиком деревянным, столешницей может служить рама из брусков с прикрепленной к ней фанерой. Верхняя поверхность столешницы покрывается рифленым резиновым покрытием.

Доска стола (столешница): минимальная — 90х90 см, максимальная — 120х120 см, высота 65 см (мини-аджилити — 40 см).

Стол должен быть зафиксирован против опрокидывания и иметь покрытие, предупреждающее скольжение.

На столе собака должна находиться в течение 5 секунд, а именно, в позиции, определяемой судьей: — на первой ступени: позиция лежа; — на второй ступни: перед началом соревнований судья определяет требуемую позицию — лежа, сидя или стоя,

Выбранная позиция будет тогда одинаковой для всех конкурентов.

В позиции лежа передние лапы могут свисать со стола, локти, однако, должны лежать на столе.

Если собака спрыгнет со стола до момента истечения 5 секунд и до момента подачи команды судьи, то она наказывается 5-ю штрафными очками.

Она должна снова вспрыгнуть на стол и провести остальное время, застыв в предписанной позиции. В противном случае она дисквалифицируется.

Хронометрирование начинается только тогда, когда собака примет предписанную позицию. Оно прерывается, как только собака изменит предписанную позицию и начинается вновь, как только она снова ее займет. Прыжок на стол разрешается с трех сторон, а именно со сторон А, В и С. Если собака проходит мимо стола и использует сторону D для того, чтобы вспрыгнуть на стол, она наказывается как за отказ от выполнения упражнения, но не исключается по причине преодоления препятствия в неправильном направлении.

Если собака соскальзывает со стола и вновь запрыгивает на него со стороны, то это засчитывается за ошибку, но собака не дисквалифицируется.

Если собака проходит под столом, то это засчитывается за отказ со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Научить собаку запрыгивать на стол не очень трудно, но понадобиться время, чтобы научить собаку притормаживать (с какой бы скоростью она ни двигалась) перед столом и прыгать вертикально вверх. К тому же необходимо добиться, чтобы собака без промедления занимала требуемое положение по команде. Поэтому приступайте к отработке навыка с собакой на поводке и не торопитесь его отстегивать.

У собак очень быстро вырабатывается рефлекс на время и поэтому она неизбежно начнет опережать вашу команду спрыгивания со стола и спрыгивать с него или изменять позу. И первое и второе нежелательно. Поэтому очень полезным будет на тренировках заставлять собаку сохранять заданную позицию на столе не менее 10 секунд, таким образом вы предотвратите ее самопроизвольное спрыгивание на испытаниях и соревнованиях.

Остальное все как обычно: тренируйте преодоление снаряда из подходов под разными углами, справа и слева от вас, после различных снарядов, включая, для начала, стол в комбинацию из двух-трех снарядов, попробуйте ускориться и, наконец, преодолевайте стол в составе трассы.

Выдержки из правил

6. Классификация/занимаемое место. Места распределяются с учетом следующего: 1) Сумма штрафных очков (ошибки, допущенные при прохождении дистанции + штрафные очки за превышение стандартного времени). 2) В случае одинаковой суммы штрафных очков первое место получает та собака, которая допустила меньшее количество ошибок при прохождении дистанции. 3) В случае одинаковой суммы штрафных очков и одинаковых ошибок, допущенных при прохождении дистанции, принимается во внимание реальное время прохождения дистанции.

Например: стандартное время для прохождения дистанции = 60 сек. Если при хронометрировании сек. Если при хронометрировании принимаются во внимание десятые или сотые доли секунды, то при присвоении «квалификационной оценки» очки округляются.

Например: штрафы за превышение стандартного времени = 5,80. При распределении мест сохраняют значение 5,80, но при присвоении «квалификационной оценки» эту цифру округляют до 5 очков.

Научить собаку команде «вперед»

Умение двигаться вперед очень важно. Это не только стартовое и базовое упражнение для некоторых команд. Данный навык позволяет брать с собой щенка на природу, на прогулку без поводка. Двигаясь по тропинке, вы можете дать собаке понять, что ей необходимо продвинуться вперед и идти перед вами. На самом деле, команда «вперед» — одна из самых незаменимых во многих случаях. Также следует учитывать возраст и знание собакой других команд. Если щенок достиг 5-6 месяцев, и уже обучен «Рядом» и «Ко мне», приступайте к отработке навыка «вперед».

Чтобы научить собаку команде «вперед»:

• Проводите тренировку играя;
• При отработке навыка можно использовать узкий длинный коридор, тропинку или доску, переброшенную через канаву;
• Для того, чтобы дать понять собаке, что она должна двигаться вперед, рекомендуем использовать лакомство. Можно также использовать кликер. Когда вы готовы приступить к выполнению команды, бросьте лакомство перед ней;
• Когда собака побежит к кусочку пищи, используйте кликер или скажите «Вперед». Затем подойдите к питомцу, поощрите и скажите «хорошо»;
• Для облегчения обучения используйте поводок;
• Далее дрессировку усложняют, используя бум или перекладину, по которой собака должна пройти;
• Хозяин с собакой у левой ноги подходит к буму и говорит вперед, указывая на направление. Чтобы питомец двигался вперед, используйте лакомство. Далее навык необходимо отработать и закрепить;
• Не забывайте хвалить собаку.

Хотите, чтобы собака была послушной? Закажите выгул с элементами дрессуры!

Узнать подробнее

оставить заявку

«Змейка»

Многие видели трюк, когда хозяин шагает, а собака тем временем «вьется змейкой» у него между ног.

Для обучения этому трюку вам также понадобится лакомство. Поставьте собаку рядом с собой и покажите ей, что у вас в руках нечто вкусное. Далее вы будете широко шагать, одновременно подавая голосовую команду и просовывая руку с лакомством под коленом попеременно слева и справа, чтобы собака последовала за ним. Начинайте обучение всего с 1-2 шагов, поощряя питомца. В дальнейшем вы сможете ходить целую дорожку шагов таким образом, и даже без лакомства.

Точно так же этому трюку обучают питомца, когда собака ходит змейкой не между вашими ногами, а между стойками-палочками.

Усложненная вариация упражнения – «змейка назад».

Обучаем собаку лазить по лестнице

Следующим этапом в обучении команде «барьер» является обучение собаки лазанью по лестнице. Начинайте дрессуру с обычной, простой лестницы. Двигайтесь рядом с питомцем. Подойдите с собакой к старту, сказав ему «Рядом», далее следует дать команду «Вперед», перелезть с питомцем лестницу, спуститься и дайте указ находится рядом, скомандовав «Ко мне». В конце задания поощрите собаку лакомством или поглаживанием.

«Поклон»

Все видели, как собаки потягиваются, делая упор на вытянутые передние лапы, или точно таким же образом припадают к земле, играя с хозяином или сородичами – это их положение может стать базой для обучения команде «поклон».

Скомандуйте собаке «Рядом!» и, придерживая поводок ногой, проведите рукой с лакомством вперед от носа собаки, а затем вниз. Как только собака начнет тянуться носом к земле (к руке с лакомством у самой поверхности), тут же дайте ей команду «Поклон» и зафиксируйте другой рукой под животом стоячее положение задних ног, не дав собаке улечься. На начальном этапе даже небольшой наклон корпуса собаки считается успешным выполнением команды. С каждым повторением пытайтесь сделать поклон «глубже».

Первый способ научить собаку барьеру

Это самый популярный вариант тренировки. Приступите к выполнению упражнения, держа собаку на повадке с левой стороны. Подбежите к препятствию, остановившись за 5-6 метров от него. Далее, вместе с собакой подбегите к барьеру и перескочите через него, при этом, используйте словесную команду «Барьер!». Когда пес поймет, какого результата вы добиваетесь, разрешите питомцу самому перепрыгнуть через препятствие. Желательно, начать это отрабатывать на следующем занятии, когда навык совместного преодоления барьера уже будет отработан.

Такая тренировка предполагает возможность псу самому преодолеть барьер. Во время тренировки вы только идете рядом, подбегая с питомцем к преграде. Далее вам следует дать ему словесный указ, а после того, как собака перепрыгнет через барьер, дать ей лакомство. При этом вы стоите по другую сторону преграды. Не забывайте, что от вас важно требуется умения проявить терпение и поддержку. Для вашего любимца большое значение имеет ваше отношение к процессу обучения и к самой собаке.

Если собака уже научилась преодолевать низкие барьеры, вы можете постепенно увеличивать их высоту. Когда преграда достигнет большой, но покоримой, высоты для вашей собаки, могут возникнуть сложности с дрессировкой. Для того, чтобы далее обучать питомца, можно научить собаку команде барьер с зацеплением передними лапами. При этом в качестве преграды используйте тумбу или специальные мостики, заборы, через которые у питомца получится перепрыгнуть.

Для того, чтобы научить собаку преодолевать барьер, зацепляясь передними лапами, проводите тренировку по такому алгоритму:

• Перед барьером подхватите питомца, помогая ему зацепится передними лапами. Это делается для того, чтобы пес понял технику выполнения прыжка;
• После того, как он подтянется и преодолеет барьер – поощрите его;
• Если животное противится прыжку, сделайте барьер ниже;
• Обязательно заканчивайте каждую тренировку удачным прыжком. Это не только «мотивирует» собаку, а закрепит положительные эмоции. Таким образом, собака будет больше радоваться тренировкам и почувствует вашу любовь, заботу и признание.

Ничего не помогает? У нас есть онлайн-школа. Записывайтесь!

Узнать подробнее

записаться

«Проси»

Некоторые собаковладельцы называют эту команду «зайчик» или «служи» – суть от этого не меняется, собака должна, сидя на задних лапах, махать одновременно передними, как бы выпрашивая что-то у хозяина.

Технология обучения также несложна – усадите пса, возьмите лакомство и, удерживая питомца за поводок, поднесите вкусный кусочек к носу собаки, а затем плавно поднимите выше. Первой реакцией обычно будет отрыв передних лап от земли в попытках достать лакомство. Поощрите это движение одновременной командой «проси» и сразу же отдайте лакомство. И так несколько раз.

Усложнение этого трюка – выполнение команды, стоя на задних лапах, а в дальнейшем даже хождение и прыжки на двух лапах.

Второй способ научить собаку барьеру

Для того, чтобы начать упражнение, подойдите к барьеру. Остановитесь с питомцем возле него. Расстояние до преграды должно быть около 2-3 метров. Легче выполнять обучение данному навыку у барьера высотой 50 см или канавы такой же глубины. Далее перейдите через преграду и прикажите питомцу «сидеть». Немного натянув поводок, вы дадите питомцу понять, чего вы ожидаете от него. Подзовите собаку, дав ей команду «Ко мне!». Благодаря тому, что поводок будет натянут, ваш любимец не сможет обойти преграду. Когда пес подойдет, скажите команду «барьер». После прыжка поощрите собаку.

Что делать, если пес не прыгает?

Бывает и так, что во время преодоления препятствия вам ни в какую не удается заставить собаку перепрыгнуть. В таком случае рекомендуем вам снизить высоту барьера. Например, поместите его на уровне, удобном для того, чтобы просто перешагнуть. С обратной стороны препятствия стоит хозяин, давая псу лакомство или маня его любимой игрушкой. Конечно, можно сделать и так, чтобы собака следовала за вами. Затем нужно позволить ей самой перепрыгивать преграду. В данном случае слово-стимул вводится немного позже и звучит как «барьер».

Третий способ научить собаку барьеру

Можно использовать предмет для апортировки, причем важно заранее обучить собаку данной команде. Палка или игрушка бросается через барьер. Далее следует крикнуть собаке команду «Барьер». Для закрепления навыка команду отрабатывают регулярно, по несколько раз. Но старайтесь сильно не нагружать собаку на тренировке. Особенно, если это первое занятие. Достаточно будет 30-40 минут. Также позаботьтесь о питании животного, о чем мы расскажем далее.

Обучение с использованием команды “Хоп”

Этот вариант подходит для тех собак, которые умеют прыгать через барьер или ногу дрессировщика по команде “Хоп”.

Встаньте перед собакой, скомандуйте “Хоп” и энергично проведите рукой снизу вверх. Не обнаружив поблизости подходящих для перепрыгивания объектов, большинство собак просто подпрыгивают вверх. Когда ваш питомец так сделает, похвалите его и дайте лакомство. Сначала поощряйте собаку, даже когда она просто подскакивает. Однако в дальнейшем добейтесь, чтобы она совершала полноценный прыжок вверх.

Побуждаем собаку прыгнуть в воздух

Повторите упражнение несколько раз и со временем замените команду “Хоп” на “Ап”.

Обратите внимание, что прыжковые упражнения лучше отрабатывать короткими сессиями, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы собаки. Особенно это касается крупных животных.

Что важно учесть в тренировке собаки?

• Старайтесь, чтобы питомец не приступал к тренировке голодным. Но и сытая собака не сможет тренироваться. Оптимальный промежуток времени между двумя приемами пищи зависит от возраста и размеров вашего любимца. Так, если щенка следует кормить 5-6 раз в день, то взрослую собаку – 1-3 раза.
• Постройте максимально доверительные отношения с собакой. Для этого общайтесь с ней и уделяйте время, когда вы дома.
• Будьте снисходительны к псу. То есть не требуйте от него выполнения невозможных и чрезмерно сложных трюков. Но и не распускайте животное, не позволяйте лениться и саботировать.
• Собаку можно обучать простейшим командам с 16-недельного возраста.

В статье мы с вами рассмотрели основные способы, как научить собаку команде барьер, а также основные приемы, которые помогут владельцу найти общий язык со своим питомцем на тренировке. Какой бы породы или возраста не была ваша собака, любите ее за то, что она ваш друг.

«Голос!»

Для обучения этой команде существуют несколько способов. Самый простой – показать собаке любимую игрушку или лакомство, а затем спрятать их за спину. Обычно активный питомец сразу же начинает требовать их обратно, громко взлаивая. В этот момент требуемую вещь следует тут же отдать собаке, одновременно сопровождая свое действие командой «Голос!». Спустя несколько повторений питомец научится лаять, просто услышав команду.

Более «продвинутой» вариацией команды «голос» являются ее вариации по громкости – когда ваша собака сможет реагировать на команды «громче» и «тише» (последний навык очень полезен, т.к. позволяет предупредить неуместное лаяние собаки в той или иной ситуации).

Породы собак для аджилити

Аджилити – очень демократичный спорт, в котором могут принять участие собаки любой породы и даже дворняги. Никаких документов, подтверждающих родословную, для участия в соревнованиях предъявлять не нужно. Основное требование к собаке заключается в умении и желании выполнять приказы своего хозяина. Кроме того, для успешного преодоления препятствий она должна быть легкой, гибкой и прыткой. К соревнованиям допускаются молодые и взрослые здоровые собаки (за исключением беременных), но занятия аджилити рекомендуется проводить с питомцами старше 1 года, так как их костяк уже сформирован и риск получения травм во время выполнения упражнений значительно снижается.

Какие породы подходят для аджилити? Хотя формально в соревнованиях могут участвовать любые собаки, не всякий питомец проявляет качества, необходимые для этого вида спорта. Наибольшей популярностью в нем пользуются собаки пастушьих пород (бордер колли, шелти, австралийские овчарки и т. д.), так как исторически они проводили много времени с человеком в командной работе и у них выработался наиболее тесный контакт, им легче дается дрессировка. Однако это не значит, что другие породы собак для аджилити не годятся – все питомцы индивидуальны, поэтому успех тренировок зависит не только от их врожденных качеств, но и от умения хозяина раскрыть потенциал своего подопечного.

В аджилити принято деление в зависимости от роста собаки в холке. Как правило, это следующие три категории:

• S (small) – для собак, чей рост в холке составляет менее 35 см;
• M (medium) – для собак от 35 см (включительно), но меньше 43 см;
• L (large) – для собак от 43 см в холке и выше.

В каждой из категорий существуют лучшие породы для аджилити, отличающиеся наиболее оптимальным набором необходимых качеств. Животные различной категории никогда не перемешиваются между собой ни на тренировке, ни на соревнованиях, так как для них устанавливаются различные по высоте препятствия. В классе S наиболее часто участвуют шпицы, в M – шелти, в L – бордер колли. Последние считаются наиболее быстрыми, в связи с этим многие заводчики стараются вывести собак этой породы меньшего размера для участия в соревнованиях S и M класса. Сами состязания происходят по нарастающей – сначала участвуют животные класса S, затем M и завершают L, при этом повышается высота препятствий.

Виды препятствий в аджилити

Трасса для соревнований представляет собой комплекс последовательно расположенных препятствий. Правилами могут устанавливаться разные размеры снарядов в аджилити, углы наклона и другие параметры. В то же время их общая форма и принцип действия остаются неизменными. В зависимости от характера взаимодействия между собакой и препятствием снаряды для аджилити делятся на следующие разновидности.

Контактные препятствия

Такие препятствия аджилити предполагают наличие зон непосредственного соприкосновения с телом собаки:

• Горка представляет собой два соединенных под углом щита, приподнятых в верхней части на 1,5-2 метра над землей. Контактная зона препятствия выкрашена в желтый или красный цвет, а на его поверхности закреплены поперечные планки, облегчающие передвижение собаке. Для преодоления собакой горки хэндлер обычно использует команды «Горка!» или «Дом!».

• Качели выполнены в виде доски, вращающейся вокруг основания при перемещении собаки с одного конца на другой. Чтобы животное могло взбежать на препятствие, баланс щита несколько сдвигается в сторону одного из концов. Для преодоления собакой качелей отечественные дрессировщики использует команду «Кач!».

• Бум является разновидностью горки, в которой между наклонными поверхностями расположена горизонтальная доска. Она также имеет выкрашенную в желтый или красный цвет контактную зону и поперечные планки. На этом препятствии хэндлер дает своей собаке команду «Бум!».

Классы аджилити

На сегодняшний день правилами FCI установлено два официальных класса соревнований по аджилити.

• Стандартный. Этот класс представляет собой классический аджилити-спорт, включающий преодоление препятствий всех трех типов. Для начинающих спортсменов используется площадка с 15 снарядами, в то время как для опытных участников их количество может достигать 22.
• Джампинг. Особенностью соревнований этого класса является наличие только прыжковых препятствий и стартовой платформы. В зависимости от конкретного соревнования трасса аджилити также может дополняться туннелями и слаломом. Из-за отсутствия контактных снарядов, замедляющих движение, собаки на джампинге развивают наибольшую скорость.

Также соревнования могут включать следующие виды аджилити, неутвержденные Международной кинологической ассоциацией.

Джокер или джекпот. Такое соревнование делится на два периода:

• во время вводного собака преодолевает препятствия по усмотрению хендлера, зарабатывая очки;
• в заключительный животное должно преодолеть за короткое время последовательно ряд препятствий, выбранных судьей.

Сложность в том, что во втором периоде хэндлер не должен переступать черту, которая проводится на расстоянии 3-6 м параллельно полосе препятствий, тем самым ему приходится управлять собакой на расстоянии.

Снукер. Разработанная по принципу бильярдной игры, эта разновидность аджилити предполагает преодоление пронумерованных препятствий – трех красных для перепрыгивания с номером 1, и шести других типов, пронумерованных цифрами от 2 до 7. Состязание делится на 2 этапа:

• на вводном собака проходит первое одно из красных препятствий с номером 1 и одно из дополнительных с цифрами 6-7, затем это повторяется с остальными двумя главными снарядами;
• на заключительном этапе собака должна пройти последовательно препятствия с номерами от 2 до 7 для набирания дополнительных очков.

Эстафета. На этом соревновании 2-3 команды проводников с собаками последовательно проходят расположенную на площадке для аджилити полосу препятствий (каждая свой участок), передавая друг другу эстафетные палочки.

Подготовка

Перед занятием необходимо хорошо выгулять собаку и убедиться, что она здорова. Кормить ее перед тренировкой либо не рекомендуется, либо следует подождать не менее 3 часов после приема пищи. Во время прыжков у собаки может случиться заворот желудка, который в большинстве случаев приводит к гибели питомца. Другая причина – лакомство за выполнение команды будет мотивировать животное.

Соблюдение этих условий позволит собаке полностью сосредоточиться на упражнении. Занятие следует проводить в солнечную погоду, так как во время дождя упражнение становится травмоопасным.

Что такое аджилити

Начало аджилити для собак было положено в 70-ых годах прошлого столетия в Великобритании. 10 февраля 1978 года на выставке Крафтс, организованной Джоном Варли и Питером Минуэлом, в перерыве между основными мероприятиями было продемонстрировано первое соревнование по преодолению полосы препятствий. Считается, что примером для нового спорта послужили состязания по конному спорту, поклонником которых был Варли. Восторженная реакция зрителей дала толчок к проведению повторного соревнования через год, а затем аджилити постепенно превратился в полноценный спорт для собак со своими правилами и программой, популярность которого вышла за пределы Соединенного Королевства и распространилась на весь мир, не миновав и Россию.

Аджилити для собак – особенности, виды, правила, подходящие породы

Считается, что дружба собаки и человека основывается на полном доверии и взаимопонимании. Именно способность животного чувствовать мысли и настроение хозяина, его готовность выполнить любое приказание говорит о полной гармонии в их взаимоотношениях. Аджилити – это прекрасный способ продемонстрировать и укрепить эту дружбу человека и его питомца, а также поддерживать собаку в отличной форме и направить ее неуемную энергию в правильное русло.

Где можно научиться аджилити в России

Ошибки

При выполнении упражнения дрессировщик может допустить следующие ошибки:

• Установка высоты барьера, не соответствующая возрасту и навыкам питомца.
• Отсутствие подкрепления. Без поощрения, лакомства и игры животное теряет интерес к обучению, а его нервная система становится перегружена.
• Наказание за страх. Угнетает животное, вызывает процессы торможения и отказ от работы.

Следите за уверенностью своего питомца и тренируйтесь регулярно. Будьте позитивны, и все обязательно получится!

Фото: istockphoto.com